Индия
Путешествие по храмам Южной Индии: «Кому молимся?»
2013-06-26
Автор:
Анна Тихая-Тищенко | ttshka.livejournal.com
На автомобиле по Южной Индии
День первый: начало путешествия
 
Началось все в воскресенье. Муж вдруг завел разговор о некоем фестивале в некоем храме, на котором ему обязательно надо побывать. Только вот храм находится далековато от Понди (Пудучерри – Примеч. Skartoy.ru), где мы живем, поэтому уехать он планировал в понедельник, а вернуться – к утру среды. На что я разворчалась: «Ну сколько можно – опять по своим храмам, и все без семьи, да в этот раз еще и на целых два дня, а мы тут, бедные, все в Понди сидим, света белого не видим». Ну, поворчала и поворчала, всем было ясно, что, если надо – съездит, переживем.

В понедельник утром разговор был забыт, Буджи (муж – Примеч. Skartoy.ru)  купил овощей на неделю вперед, ничего, как говорится, не предвещало беды... Но уже в обед он пришел с горящими глазами:

– Ну что, поехали вместе на несколько дней? Если да, заедем и в другие храмы, посмотрим по максимуму, сколько успеем.
– Когда надо быть готовой?
– Часа через 4, не позже.
– Ладно, поехали! – сказала я, не имея привычки отказываться от подобного рода предложений, как бы неожиданно они не прозвучали.

 Через 4 часа у меня были готовы сумки для всей семьи с запасом одежды чуть большим, чем на 4 дня, и всем необходимым для путешествия.

Около 6:30 вечера мы погрузились в джип, заехали за второй семьей (лучший друг мужа с женой и сыном 13 лет) и в количестве шести человек отправились в дорогу.

 

День второй: иностранцам вход воспрещен

hramy_juzhnoj_indii.jpg 

Проехав около 350 километров, к часу ночи мы прибыли в первое место назначения – славный город Мадурай. Город этот славен своим потрясающим храмом богине Минакши (аватар Парвати), построенным еще до нашей эры. Однако наше знакомство с Мадураем началось отнюдь не с храма.

Припарковавшись рядом с отелем, мы стали свидетелями умилительнейшей сцены. Два теленка с наслаждением облизывали оставленный на ночь агрегат для выжимки сока из сахарного тростника. Видно было, что ни на какие коврижки не променяли бы они сейчас эти сладкие остатки.

vyzhimka_soka_iz_trostnika.jpg 

 Муж сказал, все правильно – должен же кто-то заниматься уборкой. Я же молча порадовалась, что еще не успела попробовать выжатый таким способом сок. Картину дополняли спящий под раскрытым зонтиком человек (Зонтик? Ночью? Зачем?) и бродящие в поисках ужина собаки.

С утра оказалось, что отель от храма отделяют не более 100 метров. Мы оставили обувь в номере и догуляли до храма босиком, иначе туда все равно не пускают. Однако внутри нас ожидал неприятный сюрприз:

inostrancy_indija.jpg 

 (Неполиткорректное слово «иностранцы» попытались заменить на «non Hindus», но все тайное стало явным.)

 То есть по территории храма гуляй сколько хочешь, а вот в сердце его, где проходит священный ритуал Пуджа, и куда, собственно, и стремится весь честной народ – белому человеку никак нельзя. Если бы у нас с собой были какие-то доказательства того, что наш брак был заключен в индуистском храме, меня бы пустили. Но кто же берет в поездку по Южной Индии доказательства своего южно-индийского брака? Вот и я не взяла! 

Да и не в этом ведь дело. Храмов уже повидано немало, и пуджи я видела, и даже участие в них принимала. Но как же надо было достать обычно толерантных индийцев своим неуважением к их традициям (я про шорты и сарафаны без лифчиков, да-да), что европейцам стали запрещать вход в индуистские храмы?!

Но что делать… Понегодовала я на белых собратьев, отпустила мужа с дочкой внутрь, а сама пошла гулять по храму и фотографировать красоту.

 rospisi_na_stenah.jpg

Эти росписи на стенах делаются исключительно натуральными красками. Никакой химии.

Побродив немного по окрестностям, я нашла спокойный уголок, где почти никого не было, зато из динамика мягко звучала мантра «Ом намах Шивайя». Сам бог велел сесть помедитировать, простите мне невольный каламбур.

Через некоторое время, вволю насладившись атмосферой места, с успокоенными мыслями и прояснившимся умом я отправилась навстречу семье, которая как раз получила все возможные благословения и венки, и выходила из внутренней части храма.

Затем мы зашли в храмовый музей (который, к слову, не очень впечатлил) и отправились обратно к отелю – завтракать и выдвигаться в путь. К вечеру надо было успеть в храм, расположенный в другом городе – мужа ждал тот самый фестиваль, ради которого изначально и затевалась поездка.

Что напрягает в крупных известных храмах Южной Индии, так это их коммерческая направленность. Повсюду какие-то билетные будки и металлические заборчики. Вход в центральную часть - за отдельную плату. Использование фотоаппарата - также. На территории полно лавок с сувенирами, не всегда имеющими отношение к религии вовсе. В интернете гордо сообщается, что в год у храма 60 млн рупий оборота. Это около миллиона долларов. Здорово, конечно, но обычно в качестве характеристики храма ждешь не результатов его коммерческой деятельности. Хотя понятно, что деньги идут на пользу. Храмы реставрируются, украшаются и проч. и проч. Но остается ощущение, что это можно было сделать чуть более изящно… По-восточному, что ли.


День третий: Храм Муругану в Тиручендуре, или брахман-экспресс

Из Мадурая мы выехали около часа дня и около пяти часов непрерывно ехали на машине, чтобы успеть в храм города Тиручендур к вечернему обряду Пуджа (богослужение), который и являлся апофеозом религиозного фестиваля. Кстати, туристу на заметку: в тамильском языке «Тиру» обозначает крайне уважительное отношение, в плане названия городов это аналог западного «Сан» – как Сан-Франциско, например. Так что Тиручендур можно запомнить как Сан-Чендур. Звучит проще.

По прибытии мы обнаружили, что найти номер в окружающих отелях не так-то просто. Если первый гестхаус находился в непосредственной близости от храма, то тут, рядом с храмом, все было занято. И даже чуть подальше. И, в принципе, во всем городе! В наличии были либо очень дорогие номера, либо совсем убогие. Хотя одно не всегда исключало другое – а что вы хотели, в этом храме фестиваль бывает всего два раза в год, вся гостиничная инфраструктура города только этими днями и живет.

После длительных поисков подходящий номер средней ценовой категории ($30 в сутки) был-таки найден. Там было все: кондиционер, телевизор, горячая вода и… много-много грязи! Грязно было настолько, что даже максимально беспечная, я первым делом схватила несколько детских влажных салфеток и протерла ими все поверхности, к которым могла прикоснуться дочка. Потом увлеклась и протерла все остальные поверхности, наверное, только пол оставила нетронутым. Сейчас вот думаю, надо было просить скидку. Кстати, одной привычной вещи, а именно – душа, в номере все же не оказалось. Ведерко с ковшиком в ванной нашлись, и мылась я там, с нежностью вспоминая о наших периодах отключения горячей воды.

Муж очень быстро убежал в храм, мы же с Лиечкой (дочь – Прим. Skartoy.ru)  остались в номере – расправлять скрюченные после долгого путешествия конечности и приходить в себя. Вернулся Буджи часам к восьми вечера – уставший, но очень довольный: все сделал, везде успел. И в очереди настоялся, и пуджу посмотрел, и благословение получил, и все во время кульминации фестиваля.

Поужинали мы в соседнем шикарном отеле. Несмотря на шик, еда там была та же, что в уличных забегаловках – несладкий прожаренный блинчик «досаи», рисовые лепешки «идли», да сладкий «масала-чай» с молоком и специями. Спали, разложив по диагонали кровати небольшой непальский пледик, удачно захваченный с собой. По итогам того дня могу дать один совет: если соберетесь путешествовать по Индии, берите с собой постельное белье! И неважно, какого уровня отели вы себе запланировали. Уровень отеля еще не гарантирует комфортного сна.

Поутру мы собрались и уже втроем отправились в тот самый храм – знакомиться с ним при свете дня. По дороге видели, как в клетках купают (из шланга) и кормят храмовых слонов. Обычно такие слоники стоят на видном месте и благословляют хоботом по голове всех желающих – за монетку или угощение. Тут же клетка защищала их от любопытного люда и давала спокойно освежиться перед очередной сменой.

Только мы ступили под крышу храма, к нам проворно подбежал один из местных брахманов и тихо заговорил о чем-то с мужем. Муж согласно покивал – они явно достигли консенсуса. Не успела я ничего спросить, но нас уже потащило внутрь храма, как в воронку водопада. Точнее, тащил-то, конечно он, брахман: «Come, come! Come here, follow me!» И вот мы уже внутри, почти бежим по змейке из металлических ограждений. Вообще-то, там очередь, люди стоят, сидят, у некоторых на руках спят дети. Но у нас брахман-экспресс! Он берет нас за руку и тащит все дальше вглубь. Меж тем, становится жарко – в храме стоят сотни зажженных масляных лампадок, это его особенность. Все, что я вижу – голые блестящие мужские спины, иначе как в одном доти (полотенце на бедрах) мужчин туда не пускают. Женщины тоже есть, но почему-то их гораздо меньше. 

Мы исподтишка сделали на память один снимок той очереди. Уж не знаю, получится ли у вас что-то разглядеть:

 ochered__v_hram.jpg

Потом помню рамку с металлоискателем и охранника (в форменной одежде). Ему надо было предъявлять билетики, но хватило пары сказанных брахманом фраз. Уже потом я узнала, что у тех, кто хочет увидеть священнодействие, есть 2 пути. Первый – бесплатно отстоять в общей очереди 3-4, а то и 6 часов, второй – заплатить в кассу храма 250 рупий и пройти к алтарю через отдельный вход. Так как мы оказались в храме в дни фестиваля, то даже за билетами стояла приличная очередь, а после их покупки пришлось бы еще толпиться вместе с такими же «билетными» не менее полутора часов – народу была тьма. Поэтому мы (вернее, муж) и выбрали третий вариант – взять персонального гида-брахмана, заплатить ему в два раза больше, и не стоять в очередях совсем.

Но это все я узнала позже, а тогда, миновав охранника с металлоискателем, мы попали практически в сауну – во время богослужения брахманы постоянно работают с огнем, вентиляции там почти нет, температура стоит соответствующая. Лиечка все это время ехала у меня на руках и плохо понимала, что происходит. Однако, к ее чести, надо сказать, что она почти не возмущалась, просто недоуменно на все посматривала. 

Рядом с алтарем брахман спросил наши имена и запел свои монотонные напевы, периодически упоминая то одно имя, то другое. Эта молитва как бы включала нас в происходящее, помогала слиться с божественным. Затем – о чудо! – мы оказались напротив ниши с божеством. На божестве был надет венок из свежих цветов. «Садитесь! Садитесь!» – скомандовал наш провожатый. Чтобы сесть, нам не хватало нескольких квадратных сантиметров – перед нами уже сидели, за нами стояли, со всех сторон напирали. Наш брахман не растерялся и попросил впереди сидящих освободить драгоценные сантиметры. Помолились, мол, пора и честь знать! Усаживаясь, я успела лишь спросить у мужа: «Кому молимся?» «Лорду Муругану (брату Ганеши)», – был мне ответ. 

Ну, Муруган, так Муруган. Годы тренировок помогли оперативно выключить мысли и настроиться на нужную волну. Через пару минут наблюдения за пуджей, глаза сами закрылись, хотя на клеточном уровне вовлеченность в процесс никуда не ушла, лишь перенаправилась вовнутрь. Еще через минуту мы с Муруганом распрощались, вполне довольные (надеюсь) друг другом, брахман надел на нас венки, и всей семьей мы дружно направились к выходу. Там наш гид перевел произошедшие волшебства в дензнаки, Буджи заплатил за все про все около 1500 рупий, и наше путешествие в мекку получило логическое завершение. 

Наконец-то пришло время прогуляться по территории и оценить красоту места.

Храм стоит на самом берегу, так что вид из него открывается очень приятный. Правда, из-за фестиваля весь пляж был заполнен людьми. Люди купались, полоскали одежду, просто отдыхали на берегу.

pljazh_vozle_hrama.jpg 

 А вот, как выглядит храм со стороны набережной:

hram_muruganu.jpg 

Если бы не толпа, мы с удовольствием погуляли бы там подольше. Но толпа не рассеивалась, а нас ждала самая южная точка ИндииКаньякумари. Так что мы отправились завтракать и собираться в дорогу, навстречу новым впечатлениям…

Фотографии из личного архива автора.

Полное или частичное воспроизведение материалов сайта Skartoy.ru без письменного разрешения редакции запрещено. 


Писать комментарий
 
 
Copyright © www.skartoy.ru. Все права защищены 2012.
Контакты: info@skartoy.ru